„Deutschland hat Russland den Krieg erklärt – nachmittags Schwimmschule.“ So steht’s am 2. August 1914 in Franz Kafkas Tagebuch. Für den schmächtigen Mann mit hypnotisierendem Blick gilt offenbar: Egal, ob die Welt in ihren Angeln ächzt, Sport muss sein – ob im Ruderboot auf der Moldau oder am Ufer in der Civil-
Kafka zieht aus, aber nicht in die weite Welt, sondern nur bei seinen Eltern – raus aus der großbürgerlich-geräumigen Sechs-Zimmer-Wohnung im 3. Stock des Oppelt-Hauses. Es ist das mit Zuckerbäcker-Stuck, auskragenden Erkern und Dachturm verzierte Eck-Palais zwischen Altstädter Ring, Prags zentralem Platz und dem von Bäumen gesäumten Pracht-Boulevard „Parizska“. In dessen Umgebung drängeln sich heute Cartier, Dior, Gucci und alle anderen Top-Mode- und -Schmuckmarken, aber auch so viele Kafka-Erinnerungsorte wie sonst nirgendwo in Prag.
Im Kinsky-Palais hatte Kafkas Vater einen Laden
Los geht’s nur ein paar Schritte entfernt: Kafkas Geburtshaus, heute verziert mit einer – nun ja – seinem Profil allenfalls entfernt ähnelnden Skulptur. Kein Wunder, Künstler Karel Hladik schuf sie 1965 mit Blick auf das Antlitz eines Enkels von Kafkas Schwester …
Kaum 200 Meter entfernt springt das Kinsky Palais aus einem Gebäude-Ensemble hervor – darin hatte Kafkas gesellschaftlich ehrgeizig aufstrebender Vater seinen Galantarie-Laden – zu Deutsch: Kurzwaren. Und hinten im Palais ging Franz aufs Gymnasium. Einmal schräg über den heute durch Musikanten, Sightseeing-Polonaisen und Selfie-Touristen belebten Altstädter Ring: Das Haus Minuta mit großflächiger Figurenmalerei auf der Fassade. Hier wohnte Kafka als Junge, bat durstig eines Nachts immer wieder um Wasser und wurde dafür von seinem aufbrausenden, oft zornigen Vater bei klirrender Kälte auf einen der Umlaufbalkone verbannt – im Nachthemd. Auf diesen sogenannten „Pawlatschen“ lohnt heute ein schattiger Stopp mit Erfrischung aus dem netten Café im 1. Stock, umringt von Seminar-Teilnehmern, die gerade zur Frischluft-Pause aus dem Unterrichtsraum „Franz Kafka“ strömen.
Das berühmte Porträt ist im Kafka-Jahr überall zu finden
Abgesehen von solchen punktuellen Namens-Huldigungen wird Kafka in Prag normalerweise touristisch kaum vereinnahmt. Anders im Kafka-Jahr. Am 3. Juni 2024 jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Jetzt stehen seine Bücher in Schaufenstern, der stechende Blick seines bekanntesten Porträt-Fotos schaut Prag-Besucher vielerorts an und der Shop des Kafka-Museums versucht, alles zu Geld zu machen, wo Kafkas Name oder Konterfei draufpasst.
Viel mehr Spaß macht es, Kafka in Prag auf eigene Faust zu entdecken, wie bei einer Schnitzeljagd – etwa im Hotel Century, etwas abseits des Zentrums. Unübersehbar groß prangt Kafkas Unterschrift im großzügigen Foyer an der sich steil nach oben windenden Treppe. Diese hastet der Doktor jur. ab 1908 jeden Morgen hoch, stets zu spät dran auf dem Weg in sein Büro bei der damals hier residierenden „KuK Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt“. Kafka ist sogenannter „Concipist“, stuft Firmen in Gefahrenklassen ein und schreibt Sicherheitsvorschriften für die Arbeit mit Holzhobelmaschinen oder in Steinbruchbetrieben. Die Kafka-Suite und einige Schaukästen mit historischer Schreibmaschine und hingekribbelten Skizzen des Schriftstellers erinnern im heutigen
Offenherzige Liebesbriefe auf Geschäftspapier
Trotz solcher Fehltage bei der Arbeit und offenherziger Liebesbriefe auf Geschäftspapier an seine Verlobte – Franz Kafka gilt in der AUVA als so unabkömmlich, dass er weder in den Ersten Weltkrieg ziehen, noch die ersehnte Auszeit in einer anderen Stadt nehmen darf und also in Prag bleiben muss, der Stadt mit Krallen. Immerhin, seine Arbeit dauert nur von 8 bis 14 Uhr, danach bleibt reichlich Zeit für Mittagsschlaf mit anschließendem Turnen („nackt, bei offenem Fenster“, wie er seiner Verlobten schreibt) und ausgiebigen Stadtspaziergängen über Prags damals gerade entstehende Boulevards sowie in seine liebste Grün-Oase, den auch heute wirklich lauschigen Chotek-Park.
Gemeinsam mit dem Postbeamten und Schriftsteller-Kollegen Max Brod trifft Kafka Journalisten wie Egon Erwin Kisch und Schriftsteller wie Franz Werfel im „Café Arco“, an dessen Fassade heute ein großes Kafka-Bild hängt. Hinter der beschmierten Schaufensterscheibe erinnern verstaubte Zeitungen, Stühle und Tische an die Blütezeit des
Zarter Stuck und große Spiegel im Prager Café Louvre
Da geht’s im „Café Louvre“ entspannter zu – bis heute. 1992 wiedereröffnet im damaligen Stil, als lichtdurchflutetes, weiß-rosa getünchtes Drei-Raum-Ensemble mit zartem Stuck und XXL-Spiegeln, das Franz Kafka magisch anzog: „Beim Eintritt zuckte ich noch zurück, ging dann aber doch, die Gier nach Zeitschriften war schon zu sehr in mir angesammelt.“ Bis zu 300 verschiedene Blätter gibt es damals hier, gereicht von einem Zeitschriftenkellner, der auf Wunsch auch einen Band des hinterm Tresen aufbewahrten Konversationslexikons apportiert. Das Foyer des Louvre ist immer noch ein Hingucker – mit leise plätscherndem Springbrunnen und einer wandhohen Pragkarte, die andere Cafés und Lokale verzeichnet, praktischerweise mit (heute nicht mehr intakten) Wählscheiben-Telefonen, um dort einen Tisch zu reservieren.
Vor seinen nächtlichen Schreibstunden zog Franz Kafka oft ins „Lucerna“ eine noch heute mit Schachbrett-Boden und Schnörkel-Glas prall überladene Jugendstil-Passage, erbaut von Vaclav Havel, dem Großvater des gleichnamigen Schriftstellers und späteren tschechischen Staatspräsidenten. Das im Lucerna 1907 eröffnete Kino ist heute eines der ältesten Europas, das noch Filme zeigt. Kafka begeistert sich für die damals neuen Stummfilme – deutlich mehr als für das Lucerna-Kabarett, aus dessen Pause er genervt an Felice Bauer schreibt: „Die Musik stört mich, der Rauch fährt mir ins Gesicht.“ Überhaupt ist der Schriftsteller leicht reizbar: In seinem ersten, für längere Zeit bezogenen, eigenen Zimmer im „Haus zum goldenen Hecht“ (sehenswerte Fassade!) beklagt er, oben im Dachgeschoss habe jemand „irgendeinen zwecklosen Lärmapparat aufgestellt, der die Illusion eines Kegelspiels erzeugt.“ Wenig später stellt sich heraus: Es sind die rumpelnden Geräusche der Fahrstuhl-Mechanik.
Mehr zu Franz Kafka in Prag
Allgemeine Informationen https://www.prague.eu/de. Der Reiseführer DuMont direkt Prag bietet nicht nur viele gut beschriebene Touren, sondern auch spezielle Infos über das „Literarische Prag“.
Anreise Mit der Bahn oder z. B. mit Eurowings oder Lufthansa aus vielen deutschen Städten.
Übernachten Das Falkensteiner Hotel liegt jeweils nur ein paar Schritte vom Hauptbahnhof und vom Hradschin, 2022 neu eröffnet mit 108 Zimmern, eingerichtet in poppigen Lila-, Weinrot und Dunkelblau-Tönen. Frühstück (am Wochenende bis 12) und abendliche Drinks im lauschigen Innenhof, sehr freundlicher Service! DZ/F ab ca. 148€. www. falkensteiner.com/prague.
Das Century Hotel Old Town im Gebäude der Versicherung, für die Kafka arbeitete, hat eine Kafka Suite (Zimmer 214) und die Brasserie „Felice“, benannt nach Kafkas Verlobter. DZ/F ab 146€. https://century-old-town-hotel-prague.hotel-ds.com/de/
Erleben Mehr Kafka als auf der beschriebenen Tour gibt's u.a. im Kafka-Museum. Dort läuft u.a. ein spannender Film, der Prag zur Zeit Kafkas zeigt und Kafkas Lebensweg ist im Museum genau nachzuverfolgen. Prag hat zwei Kafka-Denkmäler: Eines in der Straße Dusni, das einen Mann sitzend auf einem anderen, kopflosen Mann zeigt. Das andere Denkmal, der sogenannte Kafka-Head ist ein fast 11 Meter hoher Kopf bestehend aus 42 silbernen Metallschichten, die sich stündlich vorm Einkaufszentrum „Quadrio“ in der Straße Charvatova drehen.
Möglich, dass Kafka auch wegen seiner Empfindsamkeit häufig keine ganzen Werke schreibt, sondern nur Fragmente – oft albtraumhafte Szenerien mit Figuren, ohnmächtig gegenüber erdrückender Bürokratie oder entfremdet von den eigenen Eltern. Viele dieser Texte schickt er seinem Freund Max Brod und verbietet ihm, sie zu veröffentlichen. Hätte der sich daran gehalten – die Welt wüsste weder, was „kafkaesk“ ist, noch dass Prag Krallen hat.